Установка балконного блока – как без ошибок выполнить работы своими руками. Советы профессионала по установке балконной двери Как поставить балконную дверь

Добрый день! крыша уже съехалда с этими окнами... все продавцы говорят противоречивости всеразличные. может тут расскажете что и как? А? Ситуация следующая:
строю каркасник. Проем под входную дверь 1200 мм. Хотелось две створки стеклянные, одна 800 другая 400. Если брать воздую дверь, то вторая створка совсем с узеньким стееклом получится. Решил балконную дверь поставить вместо входной. Профиль либо ДекенингФаворит либо РехауДэлайт (основной параметр - высота профиля, так как в обычных окнах от рамы до стекла при створке получается 180 мм, а у Рехау 109 мм, у Декенинга 113 мм. Но одна конотора говорит, что в балконную дверь нельзя врезать замок с личинкой, другие говорят, что даже ручки с двух сторон нельзя вставить без ущерба для прочности конструкции, третьи говорят, что можно и то и другое, у вас же не офис и не магазин, где двери постоянно открываются-закрываются...
Помимо этой штуульповой двери есть еще две двери которые идут на улицу - одна на террасу, другая из котельной. тоже их балконными хочу - и дешевле, и световой проем больше.
Что скажет общественность? реально ли ручки нажимные с двух сторон поставить в балконную дверь геморой и замок туда врезать невозможно без ослабления рамы?
Вроде как гарантию дают чуть ли не 5 лет!)
Как быть? может у кого реальный опыт использования балконной двери в качестве входной имеется?
1- кустарным способом можно изготовить все что угодно, но это не говорит, что будет хорошо.
2- в балконную дверь замок устанавливается элементарно, это системное решение.
3- в балконную дверь есть специальный нажимной гарнитур раздельный, балконный. с 2 полноценными ручками (внутренняя и наружняя). но он работает не как гарнитур на входную дверь, а как ручка оконная.
4- нажимной гарнитур входной группы на балконную дверь адекватные производители не будут устанавливать.
5- его можно установить на так называемый профиль "межкомнатной" двери. Он либо наружнего открывания, или немного расширенный обычный оконный.
6- межкомнатные двери идут без гарантии, не гарантирован прижим (продувание).
7- на балконную дверь устанавливать петли входной группы... хотел бы посмотреть.
Балконные и входные двери - это 2 разные вещи, абсолютно не взаимозаменяемые.
Разница в профиле, армировании, фурнитуре и даже есть отличия в самом производстве и установки их.
Если у Вас именно проем будет использоваться как главный вход, то только входная группа.
Установив туда обычную балконную штульповую, Вы получаете несколько бонусов - первый - непонятную конструкцию, с непонятными целями и дизайном, с оконными петлями, непонятно как и кем установленным замком и нажимным гарнитуром и самое главное непонятно как работающей.
Второй бонус - с каждым морозом и потеплением появление Вас на форуме с новыми темами - что делать дверь не открывается или не закрывается.
Категорически не убеждаю Вас к какому-то варианту, просто рассказал что скорей всего будет.
Хотите шикарный стеклянный вход, но на нем нельзя экономить, дороже потом выйдет.
P. S. При выборе входной группы, тоже нужно взвесить всё. Уже писал - производство и установка входных дверей, есть свои нюансы. При несоблюдении их, тоже возникновение проблем в будущем, скором будущем.
Оптимально металлические двери со стеклопакетами, алюминиевые, деревянные. Но это уже намного дороже даже входной группы из пвх.
На веранду и котельную думаю можно и балконные двери поставить.

Балконные двери, так же как и окна, входят в число конструкций, ограждающих жилище от внешнего мира. И требования к ним – обеспечить защиту от шумов, сквозняков, холодного воздуха и других вызовов внешней среды. Пластиковые двери с фурнитурой, которую используют для окон из аналогичного материала, делают эти конструкции очень похожими. Одно из преимуществ такого выбора - установка балконной двери из ПВХ является несложным процессом.

Пластиковую дверь на балкон предпочитают потому что:

Герметичность конструкции наделяет её шумозащитными свойствами.
Пыль с улицы не попадает в помещение при закрытых дверях.
Позволяет экономить энергозатраты, благодаря высоким теплоизолирующим показателям.
Удобная система вентиляции.
Имеет эстетичный вид.
Относительно небольшая стоимость в сравнении с аналогичными конструкциями из дерева.
Широкий выбор цветовых решений, что позволяет подобрать блок, не нарушая существующего стиля комнаты.
Возможность подобрать конструкцию с желаемой степенью шумоизоляции и защиты от ультрафиолета.
Продолжительный срок эксплуатации.
Влагостойкость конструкции, не набухает и не гниет.

К недостаткам пластиковых балконных дверей относят все же их недостаточную экологичность. Поливинилхлорид, из которого они изготавливаются, является токсичным материалом. Но этот показатель проявляется лишь с повышением температуры воздуха. Поэтому в комнатах, где постоянно поддерживается крайне высокая температура воздуха, применение подобных конструкций нежелательно.

Виды балконных дверей из пластика

В зависимости от того, какой существует проём под дверь на балкон или лоджию, выбирают вид конструкции:

Возможные варианты:

пластиковая балконная дверь находится между двух окон,
окна в конструкции справа от двери,
окна расположены слева от двери.

Подготовительные работы

Если появилось решение установить новую балконную дверь, то это мероприятие начинается с составления плана – как должна выглядеть стена с балконной дверью после перемен, что для этого надо сделать. Можно обновить конструкцию в рамках существующего проёма или изменить проём под свежую задумку. Приобретают дверной блок на балкон соответствующего вида.

Если вы планируете устанавливать металлопластиковые окна, то рекомендуем вам нашу статью про . В ней представлены все этапы работ.

Как красиво оформить дверь на лоджию шторами мы . Советы по дизайну и примеры с фото.

Обычно после ремонта окна и подоконник нуждаются в мытье и чистке. А так как загрязнения специфические, нужно знать, чем для этого необходимо пользоваться. есть тут.

Делают демонтаж старой конструкции. Дверь снимают с петель. Коробку убирают при помощи монтажного ломика. Откосы увлажняют, чтобы было меньше пыли. Сбивают следы раствора, монтажной пены или другие наплывы. Если производится демонтаж ПВХ конструкции, то сначала снимаются элементы крепления: саморезы, шурупы, пластины.

Что необходимо для монтажа

Если заказывать установку двери на балкон из пластика в фирме, которая продаёт эти конструкции, мастера берут примерно десять процентов от стоимости изделия. Установка балконной двери своими руками сэкономит именно это количество денежных знаков.

Инструменты:

строительный уровень,
сегментный нож,
дрель или перфоратор,
молоток.

Балконная дверь может быть самостоятельным элементом или в составе комплексной конструкции совместно с оконным блоком.

В комплект входят:

короб,
полотно двери,
фурнитура,
порог.

Понадобятся:

монтажная пена,
элементы крепления: саморезы, дюбели, анкерные пластины.

Важно: При приобретении анкерных пластин обратите внимание, чтобы они подходили для установки именно выбранного вами вида металлопластиковой конструкции.

Они различные для однокамерных и двухкамерных вариантов стеклопакетов. Их количество определяют, принимая в расчёт примерное расстояние между ними в семьдесят сантиметров и от края коробки – пятнадцать.

Пошаговая инструкция по установке

Установка балконной пластиковой двери ПВХ начинается после проведения подготовительных работ и приобретения в магазине металлопластиковой конструкции.

Совет: Для балконной двери выбирайте при покупке такую конструкцию, что открывается внутрь, особенно, если балкон или лоджия узкие.

Устройство порога

Его конструктивные части могут входить в комплект или следует порог самостоятельно изготовить.
Конструкция порога сделана из профиля, что и сама дверь. Его строение позволяет дверной коробке плотно прилегать к нему, что обеспечивает требуемую герметичность смонтированной конструкции. Высота готового составляет порядка шести сантиметров. Обычно в квартирах место выхода на балкон выше уровня пола. Если в результате получается высота порога некомфортная, больше чем хотелось бы иметь, порог двери на лоджию можно слегка заглубить.

Монтаж дверной коробки

Как установить балконную пластиковую дверь и сделать это правильно? Для этого отделяют коробку от полотна двери и производят её установку в проём. Задача: смонтировать коробку, строго ориентируя её по вертикали и горизонтали и при этом соблюсти технологические зазоры между конструкцией и проёмом.

Если с какой-то стороны проём состоит из деревянного бруса, коробку присоединяют к проёму при помощи нагелей , используя шуруповёрт. Чтобы в месте крепления сторона коробки не прогнулась, со стороны проёма вставляется временная опорная колодка. Если стена проёма из непрочного материала, например, пенобетона, то крепление коробки к стене происходит пластинами для монтажа. При этом каждую пластину закрепляют несколькими саморезами, таким образом, распределяя нагрузку.

Герметизация стыков

Стыки заделывают монтажной пеной в три приёма. Для лучшего сцепления с поверхностью, её увлажняют.

Сначала трубку баллончика погружают в зазор на середину глубины и проходят по всему периметру, заполняя часть пустоты. Движение в боковых частях делают снизу вверх.
Потом заполняют зазор с внутренней и наружной стороны.

После застывания монтажной пены, излишки срезают сегментным ножом. На срезе пены будет видно насколько качественно сделана герметизация. Если удаление излишков, сделано дождавшись полной полимеризации пены, то на срезе не будет пустот и раковин. Некачественная герметизация может свести на нет положительный эффект применения конструкций из металлопластика. Монтажная пена с пустотами может промерзать и тем самым ухудшать теплозащитные свойства конструкции.

Установка дверного полотна

На коробку и дверное полотно прикручивают петли. С их помощью полотно присоединяется к коробке. Последний штрих — установка фурнитуры.

О том, вы узнаете из нашего материала.

Одной установкой двери дело не ограничится и вам также понадобится правильно ее настроить. — эта статья вам поможет сделать все максимально качественно и без лишних усилий.

Москитная сетка

При установке пластиковой двери на балкон очень выигрывают летом те конструкции, где предусмотрена дополнительная деталь – москитная сетка. Она крепится к коробке с наружной стороны балкона на петлях. Конструкция: мелкая сетка в обвязке профилем, по размеру дублирует балконную дверь. Плотно закрывается, чему способствуют магниты. Открывается в сторону балкона, имеет с внешней стороны небольшую удобную ручку.

Как провести установку двери на балкон подробно продемонстрировано на видео. Рекомендуем к просмотру.

Современные системы остекления состоящие из стеклопакетов в значительной степени отличаются от своих предшественников в плане энергосбережения, комфорта в эксплуатации и простоты ремонта и обслуживания. В настоящее время любой комплексный ремонт на балконе предусматривает демонтаж и замену устаревших деревянных дверей и окон на более совершенные и функциональные ПВХ элементы.

Эта продукция отличается высоким уровнем теплоизоляции, шумоизоляции и имеет привлекательный внешний вид, что позволяет изделиям вписываться абсолютно в любой интерьер. Помимо этого, особенностью пластикой балконной двери является простота в ремонте или замене поврежденных деталей или элементов. Так, для того чтобы вставить стекло в балконную дверь не потребуются специальные знания или умения, а лишь необходимый инструмент под рукой и аккуратность в работе. Замена стеклопакетов позволит существенно сэкономить семейный бюджет на затратах по отоплению жилища.

Подготовка к установке балконной двери

Любой ремонт, который предусматривает замену окон или дверей начинается с того, что производится демонтаж старых элементов. Для этого могут использоваться такие инструменты, как:

Электрическая угловая шлифмашина («болгарка»);
Небольшой ручной лом или гвоздодер.

Факт! Для того чтобы снять старую дверную систему на балконе необходимо удалить все остекление, снять дверь, а затем поддеть гвоздодером деревянную раму. Демонтаж также может осуществляться с применением угловой шлифовальной машины в тех случаях, когда дверная рама закреплена при помощи металлических анкеров.

Для монтажа или ремонта балконных дверей или окон необходимо использовать следующие инструменты:

Горизонтальный уровень и рулетка;
Молоток;
Электрический шуруповерт;
Электрическая ударная дрель;
Строительный нож;
Пистолет для монтажной пены.

Монтаж пластиковой двери

На первом этапе необходимо в произвольном порядке вбить по всему периметру дверного проема несколько гвоздей, которые будут в последующем опорой для регулирования установки пластиковой дверной коробки, а после окончательной фиксации двери гвозди удаляются. При помощи уровня ее необходимо выставить в идеально ровное положение как по вертикали, так и по горизонтали. После этого монтаж ПВХ каркаса должен осуществляться путем крепления его при помощи анкеров или саморезов с дюбелями к дверному проему. Для этого используется дрель с ударным механизмом, при помощи которой сверлятся отверстия в стене и каркас зажимается затягиванием саморезов по всему периметру ПВХ окон или дверей.

Установка или ремонт балконной двери также предусматривает установку пластиковых порогов, которые надежно укрепляются на нижнем основании конструкции. Пороги обычно приклеивают к основанию при помощи специальных смесей и выравнивают с помощью горизонтального уровня, при этом должна быть предусмотрена возможность их замены в случае повреждения или деформации.

После того как дверная коробка из ПВХ установлена и надежно закреплена, а порог зафиксирован, следует переходить к следующему этапу монтажа балконной двери – заполнению зазоров между дверной аркой и каркасом монтажной пеной. В этом случае удобно применять профессиональный пистолет для монтажной пены, при помощи которого пена может проникать даже в самые узкие щели, обеспечивая монолитность ПВХ конструкции и высокий уровень энергосбережения. Правильный монтаж, ремонт или утепление дверей либо окон исключает появление конденсата на поверхности стеклопакетов в холодное время года, гарантирует надежную звукоизоляцию пластиковой двери и отсутствие сквозняков.

Установка балконной двери завершается работами по оштукатуриванию места установки, формированию откосов и декоративной отделке. Не стоит забывать снять защитную клейкую ленту, которая фиксируется на поверхности дверной или оконной рамы.

Монтаж деревянных дверей осуществляется по похожему принципу и алгоритму действий, при этом замена такого короба отличается относительной простотой по сравнению с ПВХ системами, а монтаж или демонтаж стеклопакетов может заключаться в нескольких операциях.

Замена стеклопакетов в ПВХ двери

В случае повреждения окон или желания установить более современный и эффективный стеклопакет следует выполнить демонтаж старого, который заключается в ряде простых манипуляций. Сначала необходимо снять пластиковые штапики, которые удерживают стекло в раме по всему периметру соприкосновения, для чего используется металлический шпатель, края которого округлены и не способны нанести вред стеклу или пластиковой раме. Резкими движениями штапики поддеваются и извлекаются из места их установки. Последним должен осуществляться демонтаж верхнего штапика пластиковых окон. После этого необходимо аккуратно снять сам стеклопакет, не допустив деформации стекла.

Установка нового стеклопакета осуществляется в обратной последовательности, однако, следует обратить внимание на правильное расположение пластиковых прокладок, которые разделяют стеклопакет. Они должны быть расположены так, чтобы обеспечивать одинаковое расстояние между стеклами. Это сможет исключить внеплановый ремонт конструкции из-за неэффективности службы, что может быть связано с неправильным монтажом. Пластиковые штапики фиксируются при помощи небольшого резинового молотка.

Факт! Ремонт или замена стеклопакетов должна осуществляться в максимальной чистоте во избежание попадания песчинок или иного строительного мусора между уплотнителями окон и стеклопакетом. После того как демонтаж осуществлен, следует очистить рабочую поверхность двери пылесосом.

Грамотная установка балконного блока – это хорошая звуко-, теплоизоляция, эстетичный вид помещения. Монтажу предшествует большая работа по подготовке проема и ПВХ-конструкции. На каждом этапе есть свои сложности.

Нестандартные решения — фрамуга над дверью, открывающаяся створка окна возле двери

Подготовка стенового проема к установке балконного блока начинается с демонтажа старой конструкции.

Обратите внимание! Перед выемкой старого блока необходимо освободить подоконник, снять карниз со шторами. Мебель, расположенную вблизи от окна, нужно отодвинуть или накрыть пленкой, чтобы защитить от пыли.

Демонтаж деревянного оконно-дверного блока выполняют следующим образом:

Снимают с петель открывающиеся створки, балконную дверь. Из глухих створок вынимают стекла, предварительно убрав штапики.
Демонтируют подоконник. Бетонный разбивают молотом, разрезая армирующие элементы болгаркой. Деревянный, алюминиевый или пластиковый подоконник просто вынимают из проема.
Снимают отливы.
Вынимают из проема старые рамы. Для этого их можно распилить, начиная с нижней части, или поддеть строительной фрезой.
Демонтируют откосы, убирают утеплитель.

Демонтаж старой деревянной конструкции

Если вы демонтируете старые ПВХ-окна и двери, то сначала удалите все крепежные элементы, а затем выньте рамы.

Постарайтесь выполнять работы максимально аккуратно, чтобы сохранить целостность проема.

Подготовка оконного и дверного проема

Согласно действующему ГОСТу, регламентирующему примыкание ПВХ-окон к проемам, последние должны иметь ровную поверхность. Не допускается наличие сколов, выбоин, других неровностей, глубина которых превышает 10 мм.

Если стены осыпаются, их укрепляют связующими составами. Масляные поверхности обезжиривают. Неровности устраняют с помощью штукатурки, а щели в кирпичной, блочной кладке – с помощью пеноутеплителей повышенной жесткости или все той же штукатурки.

Очистить проем от пыли, мусора можно с помощью жесткой щетки или пылесоса. Если монтажные работы выполняют зимой, то с рабочей поверхности убирают также снег, иней, наледь.

Стенки проема должны быть выровнены по горизонтали, вертикали. Допустимо их отклонение от осей, но не более 4 мм на 1 м. Точные замеры можно сделать строительным уровнем, лазерным построителем плоскостей. Также можно контролировать равенство диагоналей в проеме.

Процесс установки рамы в чистом и выровненном проеме

Соединение дверной и оконной рамы

Для соединения оконной и дверной части необходимо сначала снять подвижные створки с петель.

Для этого следует:

выбить шток верхней петли;
открыть запорный механизм, повернув ручку;
снять створку с нижней петли.

Металлический шток под декоративной заглушкой петли

Затем приготовьте соединительную планку, саморезы и электродрель с набором сверл.

Разместите соединительную планку между дверной и оконной рамой.
Поставьте всю конструкцию “вверх ногами” на ровную поверхность, проследив, чтобы в ней не было перекосов.
Со стороны двери просверлите в торцевой части рамы тоннели с шагом 30-40 см.
Вставьте крепежные элементы, затяните их.
Закройте видимые части крепежей декоративными заглушками.

Профиль для соединения балконной двери и окна

Фиксация уплотнительной ленты

Если вы хотите сделать крепежные узлы со стороны окна, то придется снимать глухую часть окна. Для этого нужно поддеть шпателем штапики, снять их, а затем выставить стекла.

Обратите внимание! Выбирайте саморезы длиной 80-90 мм, чтобы при закручивании до конца они не нарушили герметичность окна в балконном блоке.

Схема соединения отдельных частей блока

Выбор крепежей для балконного блока

Перед установкой балконного блока нужно сделать разметку под крепежные элементы, которыми он будет удерживаться. Для этих целей используют анкерные пластины или распорные рамные дюбели. В чем отличие, каковы преимущества каждого из вариантов?

Анкерные металлические пластины крепят одним концом к внешней торцевой части оконной и дверной коробки, а другим – к стенке проема.

Отогнутая к стене пластина

Некоторые из них (“с ушками”) сначала вставляют в специальные пазы на раме и лишь затем прикручивают саморезами. Другие (без “ушек”) фиксируют сразу, просто приложив к коробке.

Крепление анкерных пластин “с ушками”

Основное достоинство анкерных пластин заключается в том, что для их установки не нужно вынимать стеклопакеты из глухих частей окна. Это снижает риск повреждения ПВХ-конструкции в разы, что особенно важно для неопытных мастеров.

Но анкерные пластины можно использовать не всегда. Они являются ненадежными крепежами для габаритных (больше 4м2) и конструкций с активно эксплуатируемыми створками. Также не подойдут они для установки балконной двери. Однако многие опытные мастера умело сочетают пластины с распорными дюбелями, используя первые в верхней части оконно-дверного блока, а вторые – в нижней и по бокам.

Крепление балконного блока на анкерные дюбели – самый надежный вариант. Эти элементы представляют собой комплект втулки и прочного металлического болта. При вкручивании болта во втулку происходит ее распирание, за счет чего рамная конструкция надежно притягивается к стенкам проема.

Однако использование дюбелей предполагает предварительное снятие даже глухих створок, что может повлечь нарушение целостности стеклопакетов. Если вы не профессионал, то без помощника, а то и двух, не обойтись.

Снятие штапика с помощью шпателя

Обратите внимание! Для установки коробки с помощью дюбелей вам понадобится мощный перфоратор.

Установка балконного блока

После того, как вы выбрали способ крепления ПВХ-конструкции и сделали соответствующую разметку, можно устанавливать блок в проеме. Сложность этого этапа заключается в выставлении рамной коробки по вертикали и горизонтали, ее надежной фиксации, выполнении монтажного шва.

Выравнивание и фиксация оконно-дверного блока в проеме

Установку оконно-дверного блока не выполняют с непосредственной опорой на стенки проема. Для формирования монтажного зазора и передачи веса ПВХ-конструкции на основание необходимо использовать опорные колодки (клинья). Они могут быть пластиковыми или деревянными. Последние нетрудно сделать своими руками, но они требуют обязательной пропитки антисептиками. Оптимальная длина колодки 110-120 мм.

Деревянные монтажные клинья

Два пластиковых монтажных клина образуют прямоугольник, который позволяет надежно установить балконный блок в имеющемся проеме. При необходимости элементы смещают относительно друг друга. За счет имеющихся выступов они не будут разъезжаться. Это позволяет сориентировать рамную коробку в пространстве.

Размещение монтажных клиньев под рамой

Обратите внимание! Монтажные колодки обязательно размещают под каждым вертикальным элементом балконного блока, в том числе, и под импостом.

Согласно действующему ГОСТу, после фиксации балконного блока временными клиньями можно приступать к его креплению с помощью анкерных пластин или дюбелей.

Крепление блока с помощью пластин

Монтаж рамной коробки на пластины выполняют следующим образом:

Намечают места крепления пластин на раме. Они должны отступать от ее внутренних углов на 150-180 мм. Шаг установки составляет 600-700 мм. Расстояние от импоста до ближайшего крепежа не должно быть больше 180 мм.
Намечают места фиксации пластин на стенках проема.
С помощью долота делают в стене углубления для крепежей. Это “утапливание” поможет впоследствии скрыть пластины под чистовой отделкой откосов.
Фиксируют крепежи на раме так, чтобы они смотрели в сторону комнаты. Сначала прикручивают пластины в левом и правом нижних углах, затем – по бокам коробки, в последнюю очередь – в ее верхней части.
Устанавливают коробку в проеме, слегка отгибают пластины и крепят их к стене дюбелями.

Прикручивание пластины к ПВХ-раме

Обратите внимание! В процессе работы проверяйте ровность положения балконного блока. В процессе затягивания крепежей может происходить его ощутимый перекос.

Дюбели используют следующим образом:

Делают разметку балконного блока. Она аналогична схеме размещения анкерных пластин.
По намеченным точкам насквозь просверливают рамы с торцов.
Устанавливают ПВХ-конструкцию в проем, выравнивают ее по горизонтали и вертикали, выполняют разметку на стенах по уже сделанным отверстиям.
Фиксируют коробку балконного блока на дюбели.

Глубина посадки крепежного элемента

Схема крепежных узлов

Обратите внимание! После крепления оконно-дверного блока к стене боковые монтажные клинья обычно убирают. А вот нижние обязательно оставляют в качестве опоры для всей конструкции.

Разница креплений дюбелями и пластинами

Выполнение монтажного шва

После установки балконного блока в имеющемся проеме можно переходить к выполнению монтажных швов. Действующий ГОСТ 30971-2012 предполагает наличие в них трех основных слоев:

центрального – отвечающего за тепло-, звукоизоляцию окна и балконной двери;
внутреннего – препятствующего проникновению пара к утеплителю;
наружного – отводящего пар из центрального слоя, предотвращающего проникновение в него влаги с улицы.

Общие требования к монтажному шву заключаются в высоком качестве его изоляции, использовании экологичных и безопасных материалов. При этом все они должны выдерживать температуру применения в диапазоне -10..+40°C.

Центральный слой монтажного шва:

Материал – пенополиуретан или всем известная монтажная пена. Альтернатива – пенополиэтиленовые ленты, термолен, которые не так удобны в работе и используются довольно редко.
Укладка – сплошное заполнение всех швов, мест стыков. Допустимо наличие расслоений и трещин, но в пределах 6 мм. Ширина слоя пены – от 15 до 60 мм, глубина – не меньше толщины ПВХ-коробки.
Не следует использовать монтажную пену при температуре воздуха ниже -10°C.

Запенивание монтажного шва

Используйте специальный пистолет для нанесения пенополиуретана

Обратите внимание! В процессе высыхания монтажной пены (не менее 24 часов) предварительно навешенные створки окон и балконная дверь должны быть закрыты.

Наружный слой монтажного шва:

Материал – уплотнительная лента, герметики.
Предел водонепроницаемости – минимум 300 Па.
Должен быть устойчив к воздействию температур в диапазоне от +70°C до -30°C и ниже, если речь идет о морозоустойчивом шве.

Дополнительно наружный слой монтажного шва защищают специальными накладками, нащельниками.

Внутренний слой – это эластичный герметик, который укладывают непрерывно. Он должен иметь большее сопротивление паропроницанию, чем центральный слой шва.

Правила установки подоконника

После установки основной части балконного блока можно приступать к монтажу дополнительных элементов. Одним из них является подоконник. Он защищает монтажный шов от внешних воздействий, повышает показатель теплоизоляции помещения.

Подготовка подоконника и проема

Можно установить пластиковый подоконник или облицевать выступ керамической плиткой. Однако первый вариант выглядит более органично в дуэте с балконным блоком из ПВХ.

Установка пластикового подоконника не займет много времени, но требует выполнения некоторых подготовительных работ. Вам необходимо:

Удалить весь мусор, оставшийся после монтажа окна и двери.
Обеспылить рабочую поверхность.
Выровнять ее с помощью цементного раствора, если это необходимо.
Сделать чертеж будущего подоконника с учетом размера проема и угла рассвета откосов.
Подготовить сам подоконник. Его нужно обрезать в соответствии с чертежом. Для этого можно использовать электролобзик, ножовку по дереву и другие инструменты для резки.

Основные величины для раскроя подоконника

После проведения подготовительных можно приступать непосредственно к монтажным работам.

Крепление подоконника в проеме

Подоконник должен плотно примыкать к раме и быть выровнен по основным осям. Для этого ему необходимы точки опоры. Обычно их функцию выполняют пластиковые или сухие, обработанные антисептиком деревянные бруски (колодки).

Опоры укладывают с шагом 50-60 см в два ряда: первый – вдоль рамы, второй – вдоль внутренней стены.

Пластиковые опоры для подоконника

Как только будет установлен первый ряд опор, необходимо взять обрезок подоконника и приложить к раме. Его следует выровнять по аналогии с полноценным изделием.

Установите второй ряд опор и опять воспользуйтесь строительным уровнем. Угол между подоконником и рамой может составлять строго 90° или быть больше на 2-3° (для отвода влаги).

Финальный этап работ – запенивание пространства между стенкой проема и подоконником. Первый слой пены наносят вдоль рамы, устанавливают ПВХ-изделие, заполняют пенополиуретаном оставшееся пространство. Через сутки можно будет срезать выступающие излишки.

Схема установки пластикового подоконника

Как сделать порог для балконного блока

При установке балконного блока необходимо позаботиться о его дополнении порогом. Он нужен для плавного перехода между жилой комнатой и балконом.

Сделать порог своими руками можно из пластика или плитки. Однако перед началом работ важно обратить внимание на высоту установки дверной рамы. Если она невелика, то пластиковый порог вы можете установить по следующей схеме:

Очистка и выравнивание бетонного основания.
Установка опорных брусков (их толщину выбирают, исходя из нужной высоты порога).
Выравнивание опор по горизонтали.
Укладка порога.
Запенивание пространства под ним.
Гидроизоляция всех стыков с помощью герметика.

Ровное основание для порога

Установка пластикового порога на деревянные опоры

Пластиковый порог на балкон

Для облицовки бетонного основания плиткой необходимо выполнить лишь первый пункт. Затем можно приступать к грунтованию рабочей поверхности и нанесению клеевого состава.

Если высота от пола до края дверной коробки значительна, то можно поднять порог с помощью клинкерных кирпичей. В этом случае вам предстоят:

Очистка, выравнивание и грунтование бетонного основания.
Разведение цементного раствора.
Укладка кирпичей на раствор. Обратите внимание: они не должна доходить до угла откоса с внутренней стеной помещения 3-4 см.
Установка деревянной опалубки по периметру порога.
Финишная заливка раствором.
Снятие опалубки.

Укладка клинкерного кирпича

Выступ можно облицевать плиткой или оформить пластиком.

Отделка оконных и дверных откосов

Можно гипсокартоном, штукатуркой и пластиком (листовой материал, сэндвич-панели). Технологии работ также разнятся.

Оштукатуривание – один из самых доступных и простых вариантов отделки откосов. Штукатурка имеет невысокую цену, легко наносится, образуя ровное и готовое к чистовой покраске покрытие. Однако этот материал имеет низкий показатель теплосбережения, может растрескиваться под воздействием внешних факторов и подвержен образованию плесени. К тому же сам процесс работы со штукатуркой довольно “грязный”.

Но если вы решили сэкономить свой бюджет, то оштукатуривание откосов выполняйте следующим образом:

Тщательно подготовьте рабочую поверхность. Устраните неровности, обезжирьте и обеспыльте ее.
Проверьте ровность откосов с помощью строительного уровня. Допустимое отклонение по осям – 2 мм на 1 м отделываемой поверхности.
Нанесите слой грунтовки глубокого проникновения.
По краям откосов на “пеньки” из раствора закрепите армирующий уголок или по краю внутренней стены – деревянное правило (рейку).
С помощью шпателя наносите раствор на рабочую поверхность. Делать это нужно, как бы бросая его.
Распределите раствор по откосам, совершая движения снизу вверх.
Сделайте температурный зазор между рамой и откосом в виде борозды шириной 3-5 мм. Заполните его силиконовым герметиком.
После высыхания штукатурки выполните ее финишную затирку. Для этого используйте мелкозернистую наждачную бумагу.

Распределение раствора по стене

При оштукатуривании важно не только получить ровную поверхность стен, но и равномерно распределить раствор, сохранить рассвет откосов. Именно для этого используют специальный инструмент – малку. Его можно сделать своими руками из фанеры, доски, бруса или даже остатков ПВХ-панелей.

Оптимальная ширина малки 130-150 мм, а длина – на 80-100 мм больше, чем ширина откоса. С одной стороны инструмента нужно сделать выемку, которая должна соответствовать толщине оконной рамы. Малку прижимают к стене, одним концом упирая ее в раму, и разравнивают раствор. Его необходимо уложить толщиной в 5-6 мм.

Выемка на конце малки

Перфорированные уголок и оконная рама – маяки для распределения шпаклевки с помощью малки

Пластиковые откосы устойчивы к воздействию влаги и образованию плесени, просты в уходе, эстетичны, доступны по цене. Основной их недостаток – хрупкость при направленном механическом воздействии.

Материалом обшивки проема может служить сэндвич-панель с утеплителем или простая ПВХ-панель. Установить их можно двумя различными способами – с помощью стартового профиля или без него.

В первом случае работы выполняют следующим образом:

Саморезами прикручивают по всей длине рамы стартовый П-профиль.
По краям откосов монтируют обрешетку из деревянной рейки. В местах стыка верхнего и боковых элементов следует оставить зазор в 10 мм. В него зайдут выступающие части (“шипы”) панелей.
Торцом устанавливают в стартовый профиль предварительно обрезанный до нужных размеров пластиковый откос.
Утепляют откос минеральной ватой или монтажной пеной.
Второй торец фиксируют на обрешетке с помощью саморезов-”клопов”.
По краю внутренней стены устанавливают F-профиль, фиксируя его с помощью клея или жидких гвоздей. В углах его монтируют внахлест, а затем обрезают.
Места примыкания откоса к оконной конструкции изолируют жидким пластиком или силиконовым герметиком.

Крепление стартового профиля по периметру рамы

Пространство между панелью и стеной заполняют пенополиуретаном

Второй вариант – установка пластикового откоса без стартового профиля – предполагает выполнение аналогичных действий, но за одним исключением. ПВХ-панель вставляют “шипом” непосредственно в монтажную пену, с помощью которой выполнялся монтаж балконного блока. Для этого ее надрезают на глубину 10 мм. Ширина надреза не должна превышать 1 мм.

Обратите внимание! Если вы используете сэндвич-панель, “шип” вы можете сделать самостоятельно. Для этого изделие сначала надрезают вдоль кромки на ½ толщины. Затем делают надрез поперек. В результате получается L-образный край панели.

Особенности работы с гипсокартоном

Проем для балконного блока редко обшивают гипсокартоном.

Во-первых, это трудоемкий процесс, предусматривающий работу не только с этим материалом, но и со штукатуркой, грунтовкой, клеем.
Во-вторых, нужно использовать только влагостойкий гипсокартон. Но даже при этом всей обшивке понадобится дополнительная защита от влаги.
В-третьих, под воздействием внешних факторов гипсокартон может вздуться, расслоиться.

Использовать ГКЛ удобно тогда, когда вы обшиваете внутренние стены. В этом случае работа с откосами будет выглядеть следующим образом:

Вдоль оконной рамы саморезами крепят металлический UD-профиль.
Вставляют в него заготовку из гипсокартона, начиная с верхней части проема.
Образованную полость заполняют утеплителем, оставив свободными 10 см от края.
На край откоса наносят клеевой состав и прижимают к нему гипсокартон.
Все стыки дополнительно промазывают клеем.
После его высыхания откосы шпаклюют.

Клеевой способ крепления гипсокартонных откосов

Обратите внимание! Чтобы получить ровное и долговечное основание для последующей чистовой отделки, нужно нанести на гипсокартон не менее двух слоев штукатурки.

Видео мастер-классы по теме

Подробные видео, которые помогут даже новичку установить балконный блок с подоконником и откосами самостоятельно:

Тюнинг проёма и монтаж ББ:

Самостоятельная установка оконно-дверного блока на балкон – трудоемкий процесс, требующий немало времени и финансовых затрат. Непосредственно монтажным предшествует большой объем подготовительных работ. И те, и другие базируются на определенных теоретических знаниях, практическом опыте. Если вы не готовы рисковать ПВХ-конструкцией, устанавливая ее своими руками, подумайте о привлечении профессионалов.

Самостоятельно установить балконный блок непросто, но возможно, если выбирать несложные варианты конструкций из привычных материалов. Поможет в процессе подробная инструкция от профессионалов, иллюстрирующая каждый этап монтажа.

Подготовка к установке: с чего начинать

Чтобы понять, как установить балконную дверь с окном мало изучить видео, потребуется пошагово следовать рекомендациям, разработанным специалистами для таких случаев.

Мастера рекомендуют подготовить поле для работ. Начинать желательно с составления мини-проекта с описанием деталей монтажа и чертежами балконной двери. Имея такой проект с замерами проема, можно обращаться в компанию по производству оконно-балконных блоков для заказа изделия.

Оптимальный вариант для монтажа - конструкции из пластика, так как установить пластиковую балконную дверь своими руками проще, чем деревянную или стеклянную, а служит она ничуть не хуже, идеально дополняя собой дизайн интерьера.

С готовым проектом и блоком, изготовленным под заказ по замерам проема, можно приступать к демонтажу старой конструкции. Для этого необходимо будет приготовить простой набор инструментов:

молоток;
болгарку для работы по дереву.

Демонтаж выполняется согласно строгому алгоритму действий:

Старые двери и окна снимают с петель.
Рамы срезают, используя болгарку.
Остатки рамы извлекают, используя лом.
Мусор и пыль тщательно удаляются.

Важный момент: в процессе демонтажа старой конструкции нужно тщательно следить за тем, чтобы не повредить целостность проема.

Монтаж: самое необходимое для проведения работ

Проведенная своими силами установка балконной двери сэкономит определенные средства, но потребует максимум ответственности и старания. В процессе работ используют инструменты:

уровень;
сегментный нож;
молоток;
дрель;
монтажную пену;
крепежные элементы.

Важный момент: крепежные элементы должны соответствовать выбранной для монтажа конструкции.

Инструктаж по установке балконного блока ПВХ

Подготовленный оконный блок с дверью (рассмотрим монтаж на примере использования двери ПВХ) устанавливают в проем, временно фиксируя деревянными клиньями. Используя строительный уровень, проверяют правильность выставления конструкции в каждой из плоскостей.

Следующий шаг - подбивка киянкой клиньев с фиксацией коробки в проеме с использованием саморезов либо монтажных подвесов. За счет гибкого корпуса профиля, притягивать их к поверхности стены можно под любым углом.

Как только коробка будет установлена и закреплена, можно начинать наклеивать гидроизоляционную мембрану с внешней стороны профиля с фиксацией. Клеить материал несложно. Для этого достаточно будет снять защитный слой бумаги с его поверхности.

Когда с поклейкой защитной мембраны будет закончено, можно переходить к навесу непосредственн
о полотен, как дверного, так и оконных створок. Чтобы установка балконной двери из пвх стала удобнее, изделия предварительно освобождают от стеклопакетов, демонтируя удерживающие их штапики.

В зависимости от системы, монтировать конструкцию начинают с нижней или с верхней петли. Первый вариант актуален в случае использования системы с режимом «микропроветривания». В таком случае начинают работать с нижними петлями, устанавливая полотно, после чего дверь переводят в режим «закрыто», закрепляя штифты в средней и верхней петлях.

Заключительный этап - установка фурнитуры с тестированием и наладкой двери. Кроме того, на заключительном этапе нужно не забыть вернуть на исходные позиции удаленные стеклопакеты, закрепляя их штапиками.

Готовая дверь после установки приводится в закрытое состояние, зазоры между блоком и проемом наполняются монтажной пеной с учетом ее расширения на 2/3 части. Для лучшего сцепления пены с поверхностью коробку и саму стену смачивают водой.

Важные моменты: на что обратить внимание

Для усиления жесткости в дверях двупольного типа применяют глухие фрамуги. Используя скобу из листовой полоски, фрамуги соединяют.

Чтобы в процессе эксплуатации дверь сохраняла первоначальные презентабельный вид и функционал, особое внимание важно уделить обустройству порога. В классическом исполнении у коробки нижние бруски дверей аналогичны оконным. При этом во внутреннюю коробку необходимо врезать настил пола.

Для удобства пользования порогом с отдельной коробкой, нужно использовать бетонный лоток.

Чтобы порог прослужил как можно дольше, открытую часть бруска у дверной коробки стоит укрепить железной полоской и покрасить. Когда устройство бетонного лотка неуместно, можно использовать цельную доску, обустраивая порог с минимальной высотой. Считается, что это 10 мм от нижней части двери до пола.

Важный момент - размеры балкона. Если он узкий, то поставить дверь нужно таким образом, чтобы она открывалась в помещение. Только в этом случае получится избежать загромождения пространства с наружной части дверями в положении «открыто».

Регулировка дверного полотна: когда и как делать

Чтобы понять, насколько корректно был выполнен монтаж двери, достаточно использовать лист обычной бумаги. Если положить его на раму полотна в приоткрытом состоянии, после чего плотно его закрыть, станет ясно, в каком участке лист проходит лучше всего. Именно в этих участках необходимо будет отрегулировать прижим полотна. Сделать это помогут:

пластиковые прокладки с разной толщиной;
Г-образный шестигранник на 4 мм.

Причинами неплотного закрывания могут быть:

Резиновый уплотнитель с деформированными участками. Если такие есть, то уплотнитель нужно будет заменить.
Некорректно работающая ручка. Возможно механизм срабатывает неправильно и ручку нужно будет либо заменить, либо отремонтировать.

Для смещения угла балконной двери в стороны, потребуется шестигранный ключ. С его помощью можно подтянуть регулировочный винт в верхней петле, предварительно удалив декоративную заглушку. Чтобы отрегулировать горизонтальное положение полотна, нужно его повернуть вокруг нижней петли в одну из сторон.

Нижний угол двери регулируют, подтягивая регулировочный винт шестигранным ключом в зоне нижней петли. Для регулировки двери в горизонтальном направлении, ее поворачивают вокруг верхней петли.

Если причина в смятом, но целом уплотнителе, понадобится слегка поднять створку, после чего отрегулировать петлевую группу шестигранным ключом. Регулировка верхней петли может понадобится, если деформация уплотнителя произошла в верхней части. Опускают створку двигая ключом по часовой стрелке, поднимают - против.

Не стоит возлагать на процедуру регулировки петель слишком большие надежды. В некоторых случаях этих манипуляций будет недостаточно и решением проблемы станет использование пластиковых прокладок для установки между профилем и рамой двери.

Как правильно монтировать стеклянную балконную дверь: рекомендации

Дверное полотно из стекла более массивное и хрупкое по сравнению с пластиковым или деревянным, поэтому установка двери с окном проводится крайне аккуратно и желательно с помощниками.

Начинается монтаж с подготовки необходимых крепежных элементов. Подойдут анкера размером не менее 2 мм. Дверную раму крепят к стене с помощью саморезов, поэтому предварительно готовят отверстия глубиной в 6 см в поверхности стены и самой раме. Отступ от углов должен быть не менее 20 см, дополнительно два отверстия готовят в промежутке длинной стороны проема.

Чтобы самому поставить дверь на балкон из стекла и закрепить на начальном этапе потребуются специальные выравнивающие клинья, лучше, если это будут пластиковые изделия для оптимального скольжения. Двух клиньев хватит для работы.

Балконная рама насаживается на анкера, после чего с помощью клиньев выравнивается по основным сторонам, начиная с основания с переходом к боковым сторонам. Клинья вбивают с использования обычного молотка и отвертки.

Крепить дверную раму можно только после тестирования на наличие перекосов. Для этого подойдет обычный строительный уровень. Его достаточно приложить к вертикальным и горизонтальным линиям. Если полотно держится без перекосов, можно переходить к закреплению саморезами.

Следующий этап - установка механизмов и фурнитуры. Каждый элемент деликатно крепят, тестируют в рабочем режиме. Завершающее действие - крепление стеклопакетов. Используя штапики и резину, а также специальный мягкий молоток для работы со стеклом можно завершить монтаж своими руками.

Важный момент: стеклянные двери для балкона или лоджии, в отличие от пластиковых, требуют особенно деликатного подхода к выбору фурнитуры и не важно, замена окна и балконной двери выполняется или первоначальный монтаж. Связано это с повышенной нагрузкой на полотно в процессе эксплуатации.

Качественные от проверенных производителей механизмы и элементы фурнитуры позволят продлить срок службы всей конструкции. Дешевые ручки и механизмы могут стать причиной появления перекосов и преждевременного выхода полотна из строя.

В заключение отметим, что монтаж, так же, как и замена балконной двери без замены оконного блока своими силами - непростые операции и во многом исход их зависит от выбора материала для полотна. Играют роль и крепления для балконных дверей, которые были использованы в процессе. Важно адекватно оценить свои силы, внимательно ознакомиться с инструкцией по монтажу и только после этого переходить к активным действиям.